Вентиляция кровли. Варианты системы вентиляции кровли

При установке дымохода в доме или бане нужно не только правильно его закрепить, соединить и рассчитать аэродинамику для хорошей тяги. Крайне важно обеспечить грамотный проход дымохода через кровлю – так, чтобы в будущем в этом месте не возникали протечки и не обугливались стропила.

Какая бывает вентиляция?

Естественная вентиляция — самый распространённый вид воздухообмена за счёт разности плотности тёплого воздуха внутри помещения и более холодного снаружи. Этот вид вентиляции прост в устройстве и эксплуатации.

Принудительная, или механическая, вентиляция помещений обеспечивается использованием вентиляторов для движения воздуха. Она может быть приточной, вытяжной или приточно-вытяжной.

Смешанная вентиляция — сочетание принудительного и естественного способов воздухообмена.

Оптимальными для человека считаются характеристики воздуха, обеспечивающие физиологический комфорт при длительном и систематическом воздействии. Чаще всего под оптимальными условиями понимают следующие: температура воздуха — от 21 до 25°С, относительная влажность — от 40 до 60%, скорость движения воздуха — не более 0,2-0,3 м/с и газовый состав воздуха, максимально приближённый к естественному составу атмосферного воздуха (75,5% — азот, 23,1% — кислород, 1,4% — инертные газы).

Статьи

7 ошибок при организации пароизоляции кровли 19:43

Одно неверное действие – и вместо влагонепроницаемой крыши вы получите такую часть дома, где гуляют сквозняки и собирается конденсат. Чтобы избежать этого, нужно правильно «испечь кровельный пирог», состоящий из нескольких слоев – кровельных гидроизоляционных материалов, утеплителя, пароизоляции. Итак, рассмотрим семь основных ошибок, которые часто не обходят стороной строителей-любителей.

  1. Монтаж обшивки на пароизоляцию без зазора. Последний должен быть минимум 4 см, так как парам нужно обеспечить место для конденсации. В этом случае конденсат в дальнейшем будет испаряться при изменении влажности воздуха, а не впитываться в кровельные материалы. Хорошим вариантом будет, к примеру, Изобонд АМ: он создаст правильный барьер на пути паров со стороны утеплителя.
  2. Укладка пароизоляционных материалов с «огибанием стропильных ног». Готовьтесь увидеть конденсат на деревянных конструкциях, поскольку влажный воздух получит прямой доступ к щелям между стропилом и пароизоляционным материалом. А каков тогда смысл затеи, если ее изначальная цель сводится на нет?
  3. Укладка антиконденсатной пленки на сплошной настил. Такая ошибка приводит к образованию между пленкой и настилом того же конденсата. Соответственно, деревянные элементы основания будут увлажняться. Точно так же не рекомендуется использовать материалы менее 140 г/м2, поскольку риск их повреждения во время выполнения кровельных работ очень высок.
  4. Провисания. На них не должно быть ни единого намека. Наоборот – приветствуется небольшое натяжение. Иначе невозможно будет проклеить стыки полотен качественно. Более того, места проклейки рекомендуется дополнительно прижать фиксационными рейками.
  5. Использование подручных материалов, не предназначенных для организации пароизоляции. Ярким примером служит скотч, который вроде бы и приклеивает, но на самом деле не удовлетворяет технические требования. Практикуется эксплуатация скотча и вместо специального клея там, где примыкание пароизоляции оказывается проблемным. В частности, речь идет о различных шероховатых поверхностях, например неструганном дереве. Или еще хуже, когда вместо того чтобы купить гидростеклоизол, применяют дешевые микроперфорированные пленки либо непонятного назначения мембраны. И прежде всего с целью сэкономить. А такие материалы не способны защитить крышу от конвективного переноса влаги и тепла.
  6. Игнорирование клеящей массы или специальной уплотнительной ленты в устройстве пароизоляции крыш с малым уклоном наклона. Это влечет за собой проникновение талой или дождевой воды внутрь крыши, ну а дальше… Все и так понятно. Все то же гниение и преждевременная порча. Если выбор падет на клей, выбирайте варианты на основе каучука.
  7. Незащищенные разрезы в пленке в местах «огибания» труб, антенных выводов, вентиляции и т.д. Опять-таки это прямой доступ для снега и дождя. Вода попадает на утеплитель, и последний портится. Для предотвращения проблемы должны быть использованы диффузионные пленки, которые обеспечат не только герметичность, но и воздухонепроницаемость.

Возможно, теперь ваша крыша станет теплее и не будет напоминать о необходимости ремонта на протяжении многих лет.

Особенности вентиляции плоской кровли:

  • Именно вентиляция плоской мягкой кровли и позволяет не допустить возникновения всех вышеперечисленных проблем, включая подкровельный конденсат;
  • Для того, чтобы осуществлялся правильный воздухообмен, используется специальное устройство — аэратор, представляющее собой трубу из металла или пластика. Они располагаются в определенных точках по всей площади. Сверху расположены конусообразные «зонтики», защищающие от проникновения осадков;
  • Аэрация использует принцип разности давлений, благодаря которому отводятся излишки влаги.
Читайте также:  Как самостоятельно установить сплит систему

Технология установки

Она практически всегда одна, отличается только тем, какое используется покрытие. Больше всего сложностей может возникнуть когда обустраивается вентиляция эксплуатируемой кровли, ведь иногда сверху укладывается даже плитка.

Элемент, служащий для аэрации (трубка), проходит через все слои вниз — том числе стяжку и утепление — до пароизоляции. На поверхности, по краям отверстия осуществляется герметизация. Если вентиляция плоской крыши выполнена правильно, то она прослужит долго и без протечек.

Дополнительная информация:

  • Как укладывается кровля на плоской крыше?

Причины конденсата на чердаке

В частном доме, как правило, холодный чердак, но это совсем не означает, что в обустройстве вентиляции или утеплении такого помещения нет необходимости. В результате возникает такое неприятное явление, как конденсат, способный привести к катастрофическим последствиям и нарушению комфорта проживания. Причины его появления:

  • отсутствие качественной теплоизоляции крыши;
  • вентиляция чердака в частном доме некорректна или не проведена вовсе;
  • ошибки в мероприятиях пароизоляции и гидроизоляции;
  • некачественные стройматериалы.

Конденсат – это результат некачественных строительных работ и технических ошибок в обустройстве систем функционирования. Самой распространенной ошибкой является некорректная вентиляция чердака. Многие считают ее организацию необязательной, так рождаются следующие мифы:

Вентиляция кровли в частном доме, обустройство вентиляция крыши, этапы работ Вентиляция кровли: как работает, ошибки и особенности Установка аэраторов на мягкой кровле: как правильно сделать вентиляцию Кровельный «пирог» и особенности его монтажа. Как избежать ошибок. Стропильная система. Утеплители. Гидроизоляционные материалы Защита воздуховодов на кровле. Особенности вентиляции кровли – правила устройства. Варианты установки вентиляции

  • В холодное время года через вентиляцию из дома выходит теплый воздух, что мешает полноценному обогреву жилых комнат.
  • Обустройство вентиляции необходимо только в летний период, чтобы проветривать помещения в доме.
  • Размеры вентиляционных отверстий не имеют решающего значения.

Специалисты утверждают, что халатное отношение к созданию качественной вентиляционной системы приводит к негативным последствиям. Со временем под крышей начнет скапливаться конденсат, а это значит, что плесени, грибка и гниения стройматериалов избежать не удастся! Даже в тех случаях, когда вентиляция имеет слишком маленькую площадь, ее результативность равна нулю.

Нормы следующие: на каждые 500 метров квадратных чердачного пространства приходится 1 квадратный метр вентиляционных отверстий. Только тогда можно говорить о высокой эффективности систем. Такое соотношение позволяет создать полноценное проветривание чердака круглогодично, без теплопотери в уютном семейном гнездышке.

ИЗЛИШНЯЯ ВЛАГА — ОСНОВНОЙ ВРАГ ВАШЕЙ КРЫШИ

Крыше любого дома необходимо дышать. При правильно обустроенной вентиляции срок службы кровли значительно повышается. Необходимо сделать важную оговорку – речь идёт о классической мансарде, когда под крышей размещается утепленное жилое помещение и пространство дома используется максимально эффективно, а не холодный чердак. Практически в любой конструкции крыши всегда повышена влажность. Это происходит по двум причинам:

  1. Из-за разницы температур внутри помещения и снаружи (особенно в холодное время года) существует «точка росы» — температура, при которой находящаяся в воздухе влага начинает конденсироваться.
  2. Тёплый воздух, как известно, поднимается вверх. Мы привыкли жить в тепле, соответственно в нашем доме этот тёплый воздух стремится выйти через крышу. Там он сталкивается с холодным воздухом, в результате чего образуется конденсат.

От повышенной влажности в кровельном пространстве страдают деревянные конструкции крыши, утеплитель, а как следствие и вся кровля в целом. Намокание утеплителя снижает его теплоизоляционные характеристики в несколько раз, а деревянные конструкции подвергаются гниению, поражению плесенью и грибками, что существенно сокращает срок службы кровли и может негативно отразиться на здоровье жильцов дома.

Вентиляция 

При правильном устройстве кровельного пирога пароизоляция препятствует проникновению водяного пара из помещения, а диффузионная мембрана закрывает утеплитель с наружной стороны, не пропуская воду сверху и давая возможность водяным парам выйти из утеплителя наружу.

Классическая конструкция совмещенного чердака

1. Деревянная стропильная система. 2. Пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ. 3. Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА. 4. Мембрана супердиффузионная оптима ТЕХНОНИКОЛЬ. 5. Контрбрус для создания вентканалов. 6. Разреженная обрешетка. 7. Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ). 8. Подкладочный ковер ANDEREP PROF. 9. Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS. 10. Шаговая обрешетка под Подшивка мансарды

Читайте также:  Как правильно сделать вентиляцию в гараже?

Именно для того, чтобы отвести эти водяные пары из пространства между диффузионной мембраной и деревянным настилом из ОСП-3 или ФСФ (см. рисунок), обезопасить кровельную конструкцию и утеплитель, нужна вентиляция подкровельного пространства. Требуется обеспечить доступ воздуха на карнизных свесах и выход его на коньковых частях кровли. И если первое не представляет никаких сложностей, то выпустить воздух там, где нужно обеспечить полную герметичность кровельного покрытия, не так-то просто. Именно для решения этих вопросов служат элементы подкровельной вентиляции.

ИЗЛИШНЯЯ ВЛАГА — ОСНОВНОЙ ВРАГ ВАШЕЙ КРЫШИ

Вентиляция

ИЗЛИШНЯЯ ВЛАГА — ОСНОВНОЙ ВРАГ ВАШЕЙ КРЫШИ

Благодаря подкровельной вентиляции холодный воздух может поступать снизу и выходить сверху. В этот момент во всем подкровельном пространстве происходит движение воздуха.

ИЗЛИШНЯЯ ВЛАГА — ОСНОВНОЙ ВРАГ ВАШЕЙ КРЫШИ

Вентиляция удаляет остаточный пар, попавший из помещений строения, стабилизирует температуру по всей площади крыши, предотвращая образование конденсата с внутренней стороны кровли и появление наледи, сосулек, а в солнечный день уменьшает температуру в помещениях при нагреве кровельного покрытия от солнечных лучей.

ИЗЛИШНЯЯ ВЛАГА — ОСНОВНОЙ ВРАГ ВАШЕЙ КРЫШИ

Вентиляция

ИЗЛИШНЯЯ ВЛАГА — ОСНОВНОЙ ВРАГ ВАШЕЙ КРЫШИ

Системы вентиляции: какие могут быть варианты для частного дома?

В зависимости от сложности устройства и способа подачи и удаления воздуха из помещений вентиляция делится на три типа.

Естественная вентиляция

Этот вариант представляет собой систему воздухообмена, происходящего самостоятельно по законам физики: из-за разности температур внутри дома и на улице или же из-за создания условий для возникновения сквозного ветра.

Такой вариант является самым простым и осуществляется благодаря наличию двух элементов:

  • вертикальному вентиляционному каналу, который с одной стороны открывается в помещение, а с другой – наружу;
  • оконными и дверными проемами.
Системы вентиляции: какие могут быть варианты для частного дома?

К преимуществам такой вентиляции относятся:

  • простота;
  • небольшие затраты на обустройство;
  • независимость от электроэнергии;
  • насыщение помещения природным воздухом.

Однако именно с последним пунктом связаны и негативные стороны такой системы:

  • риск чрезмерного охлаждения воздуха в доме;
  • попадание в жилые помещения пыли, гари и других загрязнителей с улицы.

Поэтому естественную вентиляцию в частном доме рекомендуют применять только в экологически чистых районах, удаленных от города.

Принудительная вентиляция

Если уличный воздух оставляет желать лучшего, то стоит задуматься о более дорогом, но при этом надежном и безопасном варианте воздухообмена. Речь идет о приточно-вытяжной вентиляции в частном доме. Суть ее работы заключается в том, что воздух принудительно забирается из улицы, подвергается фильтрации, а при необходимости увлажнению и нагреву.

Прошедшие обработку воздушные массы по специальным вентиляционным коробам, распределенным по всем дому, поступают в спальни, зал, кухню и другие помещения дома, а из комнат удаляются при помощи вытяжной системы.

Управлять такой вентиляцией может хозяин дома при помощи пульта, либо контроль и регулировка осуществляется автоматически.

Системы вентиляции: какие могут быть варианты для частного дома?

Смешанная вентиляция

Это гибрид двух описанных выше систем с небольшой оговоркой. Вентилятор чаще нужен не на этапе забора воздуха извне, а, наоборот, для принудительной эвакуации воздушных масс. Обычно это требуется в санузлах и кухне, а также в помещениях котельной. Пример – знакомая всем кухонная вытяжка.

Любую из этих систем можно организовать в своем доме как самостоятельно, так и силами специалистов.

Когда нужна вентиляция кровли

С тем, что любому жилому дому нужна вентиляция, поспорить сложно – ее всегда выполняют в виде слуховых окон, продух, каналов в стенах или с помощью специальных электрических приборов, усиливающих тягу.

Когда нужна вентиляция кровли

А вот к вентиляции подкровельного пространства не все хозяева относятся с требуемой серьезностью. Однако есть типы крыш, которые обязательно необходимо оборудовать отдельной вентиляционной системой:

Когда нужна вентиляция кровли

  • крыши, покрытые гибкой черепицей, нуждаются в хорошем вентилировании из-за своих конструктивных особенностей. Дело в том, что битумная черепица монтируется с помощью клея, для нормальной прочности крыши шаг обрешетки должен быть минимальным. Самое эффективное решение – сплошная обрешетка из влагостойкой фанеры, сбитых досок или OSB-плит. Такая конструкция не имеет естественных зазоров, еще и сам материал черепицы не пропускает воздух – это приведет к застаиванию воздушных масс, нарушению микроклимата под крышей и даже в доме. Чтобы избежать этого, выполняют зазоры на фронтонах, по линии карниза и в коньке крыши. Дополняют вентиляцию специальными элементами (аэраторы, дефлекторы).
  • крыши мансардного типа тоже нуждаются в усиленной вентиляции, ведь здесь предполагается проживание людей, которым нужно достаточное количество кислорода и свежего воздуха. Но главная функция системы в таких конструкциях – сбережение тепла в холодный период и поддержание прохладной температуры зимой. Здесь используется естественная циркуляция воздуха – теплый поток вытесняется холодным, который идет снизу. Такой метод позволяет усилить теплоизоляцию, которая на мансардных крышах пролегает прямо под потолком. Обязательно нужна пароизоляционная мембрана, которая будет выводить влажный пар из жилой мансарды на улицу, в то же время, защищая от скопления конденсата внутреннюю поверхность кровли и утеплитель.
  • крыши, обработанные металлопрофилем, должны иметь количество воздуховодов, равное 1% от общей площади ската. При этом количество и размеры отдушин для приточного воздуха должны соответствовать слуховым окнам для оттока. Расстояние от утеплителя до кровельных листов не должно быть меньше 5 см, поэтому для обрешетки выбирают брус соответствующей толщины.
Когда нужна вентиляция кровли

Как правильно монтировать?

Пошаговая инструкция монтажа выхода вентиляции своими руками на кровельной конструкции:

  1. Определяют место установки кровельного узла на крыше.
  2. В верхней волне металлочерепицы проделывают контуры будущего отверстия (для этого используется шаблон, входящий в комплект с элементами монтажа).
  3. Зубилом или ножницами по металлу проделывают несколько отверстий в нижней части кровли.
  4. По шаблону нужно подобрать места, где будут прикручиваться саморезы, а затем высверливаться.
  5. Очищают поверхность кровли от осевшей пыли, влаги. Конструкцию прикрепляют на чистую сухую поверхность.
  6. На выбранном месте раскладывают прокладку и закрепляют в ней проходной элемент.
  7. Шурупами прикрепляют детали к поверхности.
  8. Со стороны чердака обеспечивают герметичность выхода вентиляции на крышу.
Читайте также:  9 производителей керамогранита для облицовки вентилируемого фасада

Можно использовать готовое фасонное изделие, чтобы установить проход вент. трубы. Эта труба – комбинированная. Состоит из внутренней стальной оцинкованной трубы и наружного полипропиленового слоя. Нижняя часть изделия проведена в воздуховод, где находится уплотнитель, а верхняя часть конструкции снабжена колпаком с дефлектором.

Для повышения эффективности работы вентиляционной системы применяют дополнительные элементы:

  1. Капельники. Насадки из металла или пластика, которые предотвращают попадание осадков внутрь трубы.
  2. Аэраторы. Улучшают циркуляцию воздуха между слоем теплоизоляции кровли и наружным покрытием.
  3. Дефлекторы. Насадки разжижают воздух в наружной части трубы за счёт дующего ветра и создания сквозняка.

При проектировании вентиляции необходимо тщательно продумать выход трубы через кровлю, чтобы обеспечить правильный поток воздуха. Конструкция не должна мешать циркуляции естественного воздухообмена и служить защитой от влияния плохих погодных условий (как сделать естественную вентиляцию своими руками?). Перед монтажом вентиляции нужно продумать её расположение, наиболее удачное размещение на поверхности кровли (больше о том, как произвести монтаж вентиляции своими руками, читайте тут).

Есть много разных вентиляционных систем, позволяющих решить вопрос с проветриванием в бане, ванной, гараже, кухне, комнате, погребе, подвале и котельной эффективным быстром способом. А инструкцию по установке вентиляции своими руками вы найдете на нашем интернет-портале.

Основные ошибки при монтаже вентиляции

Типичным промахом является неправильное определение необходимой устойчивости всего вентиляционного стояка. Закрепление трубы только на верхней части кровли, без опоры на стропила или другой элемент обрешетки не обеспечивает надежности конструкции.

Рассчитывать вывод вентиляции на крыше нужно сразу с учетом дополнительных насадок и устройств. Они не только увеличивают вес трубы, но и создают дополнительную парусность при порывах ветра. Поэтому под них нужен определенный запас устойчивости конструкции.

Герметизацию прохода трубопровода через крышу нужно проводить не только снаружи, но на внутренней части кровли.

Серьезной ошибкой является бессистемное проведение вентиляции во внутренних помещениях. Любой дополнительный поворот магистрали или лишний стык приводят к уменьшению тяги в системе и к уменьшению эффективности ее работы.

Зачем нужен дефлектор

Для лучшего понимания вопроса приведем данные из справочной литературы. Величина местного сопротивления потоку воздуха в системах вентиляции характеризуется безразмерным коэффициентом ξ. Чем больше его значение, тем сильнее фасонный элемент – зонт, колено, шибер — замедляет движение газов по трубопроводу.

Применительно к нашим случаям коэффициент составляет:

  • на выходе воздушного потока из открытой трубы любого диаметра ξ = 1;
  • если канал накрыт классическим колпаком, ξ = 1.3—1.5;
  • на трубе установлен зонт Григоровича с диффузором (расширение сечения), ξ = 0.8;
  • насадка Волпера цилиндрическая либо звездообразная «Шенард», ξ = 1;
  • дефлектор типа ЦАГИ, ξ = 0.6.

Итак, дефлектор — это насадка, которая под действием ветра создает разрежение на выходе из вертикального вентканала и таким образом уменьшает аэродинамическое сопротивление потоку. То есть, выступает усилителем тяги.

Вдобавок вытяжное устройство решает такие задачи:

  • защищает воздуховод от осадков;
  • не позволяет ветру задувать внутрь трубы;
  • препятствует возникновению обратной тяги (опрокидывания).

Принцип работы любого дефлектора основан на двух эффектах: разрежение от ветровой нагрузки и эжекция (увлечение) медленного потока газов более быстрым. Хотя некоторые зарубежные производители реализуют механическое побуждение – попросту оснащают зонт электрическим вентилятором. Рассмотрим устройство каждой конструкции по отдельности.

В этом ракурсе хорошо видно, что сечение нижнего патрубка насадки не уменьшается, значит, скорость и давление газов не изменяется