Мокрый фасад – технология монтажа своими руками

Грамотно проведенное утепление способно защитить дом от холода и уменьшить траты на обогрев помещений. В развитых странах с холодным климатом уже очень давно используются многочисленные системы энергосбережения, позволяющие снизить расходы на тепло в несколько раз.

Список инструментов для монтажа слоев по системе «мокрый фасад»

Технология утепления «мокрый фасад» при производстве работ потребует следующих инструментов и приспособлений:

  • Резиновые перчатки.
  • Складной метр, карандаш.
  • Пузырьковый уровень.
  • Ножницы для листового металла, мелкозубчатая пила, универсальный строительный нож.
  • Шпатель, терки из нержавеющей стали и пластика, зубчатый полутерок.
  • Широкая кисть, макловица, валик.
  • Дрель, сверла, насадка «миксер».
  • Молоток.
  • Емкость для размешивания строительных смесей.

Мокрый фасад: тонкости и нюансы технологии

Рубрики :Статьи

На вопрос, что такое мокрый фасад, сходу ответит далеко не каждый современный человек, а вот с вопросом, что представляет собой утепление дома пенопластом, знакомы многие. По сути, это одна и та же технология, которая приобрела в современном строительстве немалую популярность. Спросите, почему? Здесь все достаточно просто, и виной всему стали два неоспоримых преимущества данной технологии – это сравнительная простота в работе и низкая стоимость. Именно об этой технологии мы и поговорим в данной статье, в которой  подробно изучим ее и рассмотрим на предмет самостоятельного воплощения в жизнь.

Выбираем теплоизоляционный материал

При утеплении домов снаружи чаще всего используют минераловатные материалы, пенопласт или пенополистирол. Все они обладают высокими теплоизоляционными характеристиками, но при одной и той же температурной нагрузке, потребуются материалы различных толщин.

Особенности теплоизоляционных материалов

Минераловатные утеплители обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, но при этом сильно подвержены намоканию ввиду высокой гигроскопичности материала. Данный вид теплоизолятора для наружного утепления выпускается в виде матов или плит. Они могут быть армированы или проклеены.

Пенопласт имеет структуру спекшихся между собой шариков, не подвержен гниению, но токсичен. Распространенность его применения обусловлена невысокой ценой и достаточной плотностью, которая позволяет осуществлять дальнейшее оштукатуривание утепленного фасада.

Пенополистирол имеет вспененную структуру. Обладает повышенной плотностью и может также использоваться как утеплитель под штукатурку. Не впитывает влагу и не поддерживает горение.

Критерии и правила выбора утеплителя

Основным критерием выбора утеплителя является его физико-химические показатели и цена. Также стоит учитывать область его применения, например, ватные материалы не рекомендуется использовать в местах, где теплоизолятор может напитывать влагу, а пенопласт нельзя использовать при контакте с повышенными температурами. Также на выбор материала утеплителя будет влиять технология утепления фасада.

Материалы

Прежде всего я расскажу вам, как выполняется навесной фасад. Для его монтажа помимо утеплителя необходимо подготовить следующие материалы:

  • стойки для каркаса – это могут быть доски, деревянные брусья или металлические профили, как для монтажа гипсокартона. Для крепления стоек к стене можно воспользоваться металлическими уголками либо регулируемыми кронштейнами;
  • пароизоляционная пленка;
  • дюбеля-зонтики;
  • отделочный фасадный материал – вагонка, сайдинг, фасадные панели и т.д.

Проектирование

Как уже было сказано выше, в основе навесного фасада используется каркас. Прежде чем приступить к его монтажу, желательно выполнить проект.

На этом этапе нужно определиться со следующими моментами:

  • размерами стоек, которые являются основой каркаса;
  • количеством стоек;
  • расположением деталей каркаса на стене.

Стойки должны располагаться на стене с шагом равным ширине утеплителя или даже на сантиметр меньше. Благодаря этому теплоизоляция будет плотно заходить в пространство каркаса, не оставляя щелей.

Наличие такого проекта упростит дальнейшую работу и исключит ошибки в процессе монтажа. Выполнить его можно даже от руки. Главное – точно указать размеры и расположение деталей.

Каркас для утепления фасада

Монтаж

После подготовки проекта можно начинать утепление фасада. Работа выполняется в такой последовательности:

  1. прежде всего, к стене крепятся вертикальные стойки. Их монтаж напоминает установку направляющих для штукатурки, так как они должны располагаться в одной плоскости и вертикально. Поэтому в процессе работы необходимо использовать строительный уровень и маяки;
  2. затем в пространство между стойками укладывается утеплитель. Для его фиксации следует использовать дюбеля-зонтики. Они забиваются в отверстие, просверленное прямо через утеплитель;
  3. далее к стойкам крепится пароизоляционная пленка;

Пример пароизоляции утеплителя

  1. завершающим этапом является обшивка каркаса отделочным материалом. Если монтируется сайдинг, то снизу (на расстоянии около 10 см от отмостки) по периметру строения крепится стартовый профиль, в который заводится нижняя часть панели. Верхняя часть при этом крепится саморезами к стойкам;
  2. после обшивки стен выполняется монтаж откосов, уголков, отливов и прочих доборных элементов. На нашем портале вы найдете более подробную информацию о том, как выполняется монтаж сайдинга, вагонки и других материалов.
Читайте также:  Виды декоративной штукатурки и способы отделки ею цоколя дома

На этом процесс монтажа навесного фасада завершен. Надо сказать, что каркас конструкции может быть выполнен разными способами, к примеру, стойки могут располагаться не вертикально, а горизонтально. Однако, принцип работы остается тем же.

Схема устройства мокрого фасада

Нюансы утепление фасада деревянного дома зимой

Утепление деревянных построек требует к себе особого внимания. В виду того, что древесина является природным материалом, она подвержена влиянию природных явлений и погодных условий. Подборка утеплителей фасада зимой проводится, исходя из их защитных свойств. В проведении работ в холодное время года есть определенные ограничения.

  1. Пенопласт в качестве утеплителя снаружи должен сразу покрываться защитными материалами, т.к. при сильном промерзании и излишнем увлажнении теряет свои свойства и может просто разрушиться.
  2. Выполнение «мокрого» процесса зимой возможно только с «консервированием» фасада. По всей площади стены устанавливают строительные лесса, на которые натягивается пленка. Получается своего рода теплица, внутри которой расположено здание. Таким образом, для утеплителя сохраняется положительная температура даже в морозы.
  3. При укладке утеплителя учитывается природное усыхание и усадка деревянного дома со временем. Если постройка новая, то теплоизоляция проводится только через три года. Старый дом можно утеплять в любое время.

Для деревянного дома обычно выбирают материал, который имеет пропускные способности и сможет отводить влагу и пар от стен. Это минеральная вата, пенополистирол, эковата (мокрое напыление). Все эти утеплители практически не впитывают влагу, пропускают пары и удерживают тепло.

Кроме утеплителя необходимо подготовить:

  • деревянные бруски для обустройства обрешетки;
  • гидроизоляционную пленку для закрытия деревянной стены;
  • ветрогидроизоляционную мембрану для покрытия теплоизоляции;
  • строительный степлер и скотч для прибивки пленки;
  • саморезы;
  • шурупы с грибками;
  • металлическую сетку;
  • финишную отделку.

Утепление фасада деревянного дома снаружи зимой проводится в несколько этапов.

Нюансы утепление фасада деревянного дома зимой
  1. Подготавливают стены для утепления. Они должны быть ровными, чистыми и обработанными противогрибковыми средствами. После обработки стены должны хорошо просохнуть.
  2. Чтобы влага, которая образовывается на утеплителе не проникала в древесину, стены закрываются гидроизоляционной пленкой. Ее расстилают по всей поверхности и закрепляют с помощью степлера металлическим скобами. Каждый край должен заходить на предыдущий на 15-20 см и закрепляться скотчем.
  3. Следующим этапом идет сооружение обрешетки. Для укладки утеплителя в один слой понадобятся бруски 50×50 мм. Они крепят к стене вертикально с помощью саморезов. Расстояние между брусками на 4–5 см меньше ширины теплоизоляционных листов.
  4. Между брусками укладывается утеплитель встык друг к другу и крепится с помощью «грибков».
  5. Сверху теплоизоляции на обрешетку закрепляется ветрогидроизоляционая мембрана. Края накладываются внахлест и прибиваются степлером.
  6. Для защиты утеплителя от грызунов можно поверх мембраны закрепить металлическую сетку.
  7. В качестве финишного слоя в основном используется виниловый сайдинг. Сначала на каркас саморезами привинчиваются рейки сечением 30×50 мм. На них закрепляются шурупами крепежные элементы, а затем защелкивают на них сайдинг.

Утепление фасада деревянного дома

В качестве наружной лицевой отделки можно использовать и пенопласт, предварительно покрытый декоративной штукатуркой.

Обычно внутреннюю теплоизоляцию деревянного дома не делают, но если есть такое желание, то используются керамзитовые гранулы, минеральную вату или листовые материалы.

  1. Перед укладкой теплоизоляции внутренние стены обрабатываются средствами, предотвращающими процессы горения и гниения.
  2. На несущих стенах монтируется обрешетка из деревянного бруса. Она должна соответствовать высоте внутреннего помещения.
  3. После установки каркаса укладывается утеплитель. Он обрезается по высоте стены, ширина должна быть немного шире расстояния между деревянными брусками.
  4. Теплоизоляция фиксируется между брусками и стеной анкерами. В качестве облицовки гармонично будет смотреться деревянная вагонка.

Для дополнительной теплоизоляции можно утеплить цокольное пространство дома. Используют это чаще всего керамзит, к тому же эту работу можно выполнить своими силами, без привлечения платных специалистов.

Материалы и комплектующие, необходимые для утепления по технологии «мокрого фасада»

1 — стартовый (цокольный) профиль. Его ширина должна точно соответствовать толщине утепления. Количество профиля – соответствует периметру утепляемых стен.

. – соединительные элементы для цокольного профиля. Обеспечивают точную стыковку профилей в одной плоскости и задают необходимый температурный зазор между ними. Количество – по одному на каждый стык, или по два – при толщине утепления 100 и более.

. – крепеж профиля. Распорные дюбель гвозди должны иметь длину не менее:

— для бетонных стен или выложенных из цельного кирпича – 40 мм;

— для стен из пустотного кирпича – 60 мм;

— для газосиликатных блоков или иных малопрочных материалов – 100 мм.

Материалы и комплектующие, необходимые для утепления по технологии «мокрого фасада»

Посчитать количество точек крепежа несложно: при утеплении толщиной 80 мм и выше – шаг 300 мм, при толщине менее 80 мм можно устанавливать с шагом 500 мм.

На каждую точку крепления предусматривается распорная пластиковая шайба – для точного выравнивания профиля.

4 – грунтовка для подготовки стены к наклеиванию плит.

— Для кирпичных, оштукатуренных или газосиликатных стен оптимальным выбором станет грунт глубокого проникновения. Средний расход – 300 мл/м².

— Для бетонных стен приобретается грунт типа «бетоноконтакт». Средний расход – 400 мл/м².

5 – клеевой состав для монтажа утеплительных плит. Он должен быть предназначен именно для таких задач – для крепления термоизоляционного слоя.

Читайте также:  Плотность утеплителя Isover для фасада: как правильно выбрать?

Отрицательные и положительные моменты

Этот вариант обработки стен имеет массу плюсов:

  • Мало весит. Даже после нескольких лет, как здание построено/введено в эксплуатацию, никаких работ по укреплению стен/фундамента, выполнять не придется.
  • Грамотный расчет толщины/типа используемого изолирующего тепло слоя позволит вынести точку образования росы за пределы стен здания. Наиболее простой, эффективный способ избавиться от появления грибков/плесени навсегда.
  • Служит очень долго. Расчётный период 25-30 лет, за ним никак не нужно ухаживать, тогда как срок службы самого здания значительно увеличивается. Всё пагубное воздействие окружающей среды приходится именно на «лицо» здания.
  • Внешний слой надёжно защищает здание от механического воздействия. Но даже если вам удастся его повредить, всё исправляется локальным ремонтом, не требующим ни специального оборудования, ни особых навыков: обычный строитель очень быстро всё исправит, вернув прежний облик зданию.
  • Не «съедает» пространство внутри. Все работы по монтажу никак не затрагивают внутренний объём здания.
  • Наклеиваемое декорирование не будет дорого стоить, а монтаж даже на многоэтажных зданиях не займёт много времени.
  • Наконец, «побочным» эффектом монтажа станет шумо/звукоизоляция дома. Чем толще будет слой теплоизоляции, тем внутри будет тише, даже если здание расположено в промышленном районе.

В противном случае, такие утеплительные системы домов просто не были бы настолько востребованы.

Отрицательные и положительные моменты

Но есть у него минусы, связанные с ограничениями, требованиями по его монтажу. Всё это прекрасно знает специалист, планирующий/контролирующий выполнение работ на объекте.

  • Невозможен монтаж при температуре ниже +5 градусов Цельсия. Связано это, в первую очередь, с тем, что клеевой раствор, на который крепятся изолирующие тепло плиты, высыхает неравномерно. Как итог, нет полного прилегания, он перестаёт быть монолитным.
  • Аналогично, если работы производятся при большой влажности, при выпадении осадков или при высокой температуре. Как показывает наша практика, на 5 месяцев в году можно позабыть об этих работах. Конечно, если не позаботиться о дополнительной изолирующей тепло «рубашке» для здания, а также тепловых пушках – тогда их можно монтировать круглый год.
  • Жара, согласно рекомендациям технологов, – это 30 и выше градусов по Цельсию, также не подходит для выполнения монтажных работ. Раствор при высыхании будет растрескиваться, что в разы снизит эффективность получаемого результата. Причём это касается температуры воздуха, самих стен: график работ, если он приходится на летнюю пору, придётся корректировать.
  • Сильный ветер также станет преградой для выполнения работ. К тому же это элементарно неудобно: большие листы утеплителя имеют значительную парусность, а при высыхании возникают трудности. Финишная отделка является «магнитом» для летящих пыли, грязи, мелких частиц, что неминуемо скажется на качестве получаемого результата. Свежий фасадный слой будет выглядеть так, будто ему уже не один десяток лет.
  • Не нужно торопиться. Только после того, как слой полностью высох, можно приступать к следующему этапу. В противном случае это неминуемо скажется на качестве: как на внешнем виде, так и на эффективности, изолирующей тепло.
  • Никогда не экономьте ни на материалах, ни на специалистах, выполняющих эти работы. Чаще всего исправить ошибки/огрехи можно только одним способом – сделать всё заново, только уже качественно.

Совсем незначительное их количество, а также очень узкие требования сделали этот вариант облицовки выбором без выбора в различных ситуациях на самых разных объектах.

Утепление вентилируемого фасада

Утепление дома зимой проще всего проводить с помощью обустройства вентилируемого фасада. Это конструкция, состоящая из жесткого каркаса, прикрепляемого к стене, утеплителя и облицовочного материала, который прикрепляется без применения клеевого раствора.

В результате облицовка находится на небольшом расстоянии от стены, обеспечивая защиту от дождя и других неблагоприятных погодных условий, и вместе с тем фасад оказывается паропроницаемым.

Утепление вентилируемого фасада

Схема вентилируемого фасада

Использование качественного утеплительного материала позволяет свести к минимуму потери тепла и обеспечить хорошую звукоизоляцию. При этом в помещениях не будет душно, нет угрозы появления плесени или грибка из-за повышенной влажности.

Работы по утеплению можно проводить при любой температуре своими руками, и это под силу даже начинающему строителю.

Какой материал выбрать?

Для утепления сегодня используют целый ряд материалов, но не все они подходят для работы в зимнее время, к тому же не все они безопасны по своим экологическим свойствам.

Самые распространенные и востребованные варианты:

Утепление вентилируемого фасада
  • Пенополистирол и пенополиуретан (утеплитель ППУ). Эти материалы обладают весьма низкой теплопроводностью и невысокой гигроскопичностью, хорошо переносят как высокие, так и низкие температуры.

Они не гниют со временем и не слеживаются, цена на них достаточно невысокая. Однако у них есть и недостатки, оба относятся к горючим материалам, поэтому такие дома отличаются слабой пожаробезопасностью;

Плиты пенополистирола

  • Минераловатный и базальтовый утеплители – более популярные варианты материалов для вентилируемых фасадов. Стоить они могут немного дороже, а теплоизоляционные свойства у них также на высоте. Принцип утепления похож на тот, что используется в утеплителях для одежды, таких как зимний утеплитель valterm 100. Поскольку воздух очень плохо проводит тепло, дышащий материал обеспечивает хорошую вентиляцию и вместе с тем защищает от холода.
Читайте также:  Как правильно выполнить отсыпку парковки для автомобиля в частном доме

Базальтовая вата

Утепление вентилируемого фасада

Важно! Плиты из базальтового волокна способны десятилетиями сохранять свою форму, и они не горят. Можно сказать, что базальтовая вата – лучший вариант для зимнего утепления дома.

Коттедж с вентилируемым фасадом

Как утеплить стены?

Вентилируемый фасад можно монтировать в любое время года, поэтому именно такая система даст положительный ответ на вопрос, можно ли утеплять стены снаружи зимой.

Для большинства материалов достаточно слоя утеплителя толщиной не более 5 см – он позволит защитить дом даже от очень суровых холодов.

Утепление вентилируемого фасада

Работа проводится в несколько этапов, пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

  • На стены набивается вертикальная обрешетка, шаг которой не должен превышать 30 см. Для ее создания можно взять деревянный брус размером 40х50 мм, прикрепляют его с помощью дюбелей. Это очень важный этап работы, так как от монтажа обрешетки будет зависеть вид готового покрытия. Плоскость монтажа выравнивается с помощью строительного уровня;

Установка обрешетки

  • В обрешетку укладывается выбранный строительный утеплитель – в данном случае, плиты базальтовой или минеральной ваты. К стене каждый мат минеральной ваты или другого материала прикрепляется с помощью дюбелей-зонтиков, их нужно не менее двух на каждую плиту;

Важно! Не нужно вставлять между утеплителем и стеной никаких пароизолирующих материалов.

Утепление вентилируемого фасада

Установка утеплителя

  • Утеплитель сверху закрывается специальной тканью – ветро-гидрозащитным слоем. такая мембрана защитит минеральную вату от попадания на нее влаги и слеживания, но вместе с тем не уменьшит ее паропроницаемость.

Из утеплителя будет выводиться влага, образовавшаяся вследствие разницы температур, а влага извне не сможет на него попасть. Ткань проще всего прикрепить к обрешетке строительным степлером и скобами, такое крепление будет достаточно надежным;

Установка мембраны и второго слоя обрешетки

Утепление вентилируемого фасада

Очень скоро в помещении будет заметно улучшение микроклимата, так как теплопотери снижаются многократно. Поскольку такой вариант утепления можно проводить в любую погоду, для зимы – это одно из самых практичных и легковыполнимых решений.

Плюсы и минусы «мокрых» фасадов

Начнем, пожалуй, с недостатков. Утепление фасадов зданий согласно рассматриваемой технологии требует серьезного подхода в плане соблюдения требований касаемо температуры окружающей среды и ее влажности в период монтажа. В обязательном порядке следует проводить все работы при температуре +5°С и выше, при низком уровне влажности. Несоблюдение данного правила впоследствии может привести к довольно печальным результатам, таким как отслоение штукатурки.

Следует отметить, что возведение фасада мокрого типа возможно и при минусовых температурах. Для этого сам фасад сначала накрывают специальной полиэтиленовой пленкой, а затем начинают нагнетать под ней воздушную прослойку с помощью тепловых пушек. Использование пленки также помогает защитить стены от пыли с грязью, способных оставить навечно след на высохшем фасаде. Таким образом, благодаря этому простому приему, достигаются благоприятные для проведения работ условия.

Технология «мокрый» фасад

Но, несмотря на все существующие ограничения, у фасадных систем «мокрого» типа есть множество преимуществ:

  • Гарантирует высокий уровень шумо- и теплоизоляции дома.
  • Позволяет обеспечить экономию энергоносителей в зимний период примерно в 2 раза. Кроме того, существенно увеличивает эффективность работы систем кондиционирования воздуха в летнее время года.
  • Позволяет сместить «точку росы» наружу здания, что помогает достичь наиболее оптимального теплообмена и избежать скопления влаги внутри теплоизоляционного слоя.
  • Способствует формированию сбалансированного микроклимата внутри помещений благодаря вентилируемой внешней фасадной отделке. Это благоприятно влияет на здоровье живущих в доме людей, препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов и возникновению грибковых образований на стенах.
  • Надежно защищает фасад и несущие элементы конструкции здания от негативного влияния погодных условий.
  • Монтировать «мокрый фасад» можно на сооружениях с любым типом главного стройматериала.
  • С помощью данной технологии можно выполнять герметизацию швов в панельных домах.
  • Монтаж фасада «мокрого» типа требует меньших финансовых затрат и позволяет значительно сэкономить на проведении строительных работ.
  • Благодаря широкому ассортименту цветовых и текстурных решений, применение данной методики позволяет воплощать в жизнь самые разнообразные дизайнерские проекты. А использование современных технологий нанесения отделочных декоративных штукатурок дает возможность получать действительно уникальные и эстетически эксклюзивные результаты.
  • «Мокрая» отделка легко поддается как полному, так и частичному обновлению, ремонту и реставрации. По прошествии многих лет вы спокойно сможете подлатать фасад в тех местах, где это будет необходимо.
  • Данный тип монтажа заметно снижает нагрузку на фундамент.

Как закрепить спутниковую тарелку на мокрый фасад

Пошаговая инструкция:

  1. Вырезка утеплителя, крепление кронштейна. В районе выведенного наружу кабеля болгаркой или ножом вырезать небольшой квадрат. Его разрезать пополам, вырезать в центре отверстие. Примерка вырезанной части утеплителя является обязательной процедурой. Крепить кронштейн нужно подходящими метизами – для газосиликата турбодюбель, для бетона специальный дюбель, для СИП дома другие.
  2. Восстановление утеплителя. Понадобится краска, сухая цементная смесь, малярный скотч, 2 шпателя, монтажная пена. Установить утеплитель на место, закрепить шурупами, обработать пеной щели, а после застывания обрезать лишнее. Замазать утеплитель пескоцементным раствором, прикрыв края малярным скотчем.
  3. Покраска, установка антенны. Подобрав правильный оттенок краски обработать вырезанный утеплитель. Теперь можно приступать к креплению спутниковой антенны.